Почему голубика не растет и не дает побегов

Действительно, даже изучив основные требования кустарника, садоводы не всегда добиваются успеха с первой попытки: посаженные кустики могут долго болеть, выпускают совсем мало молодых побегов, да и те с мелкими чахлыми листочками.

Бывает, что остановка роста происходит спустя два-три года после посадки, когда уже пора бы собрать первый урожай, а порой растения с самого начала "сидят" без движения – не гибнут, но и не растут.

Каковы причины такого странного "поведения" голубики? Какие ошибки вы могли допустить при посадке и (главное!) реально ли восстановить кустики – вернуть их к жизни, исправив оплошности? Рассмотрим пять возможных проблем в этой статье.

Залог здоровья и активного роста саженцев голубики на постоянном месте – грамотный подход к процессу посадки. Он предполагает, во-первых, выбор наиболее подходящего участка, а во-вторых, правильную подготовку посадочной ямы.

Сажать голубику рекомендуется на солнечных участках, защищенных от сквозняков. Опытные садоводы не советуют высаживать кустики в ряд вдоль забора, предпочитая посадку группами по несколько экземпляров. При этом каждому растению оставляют достаточно места для роста корневой системы и надземной части – площадь питания должна составлять не менее 2 кв.м.

Одно из главных условий для нормального развития саженцев: грунтовые воды не должны залегать близко к поверхности – голубика не любит чрезмерной влажности.

Причем этот нюанс имеет даже большее значение, чем освещенность: при посадке в тени кустики будут расти и даже дадут урожай, но ягоды на них будут мелкими и кислыми, а вот болотистая почва и переувлажнение не дадут растениям даже укорениться как следует.

Идеальный способ посадки голубики выглядит примерно так. Выбрав место в тихом солнечном уголке участка, вы готовите посадочные ямы (рекомендуется делать это за 2-3 недели до планируемой посадки).

• На песчаных и легких суглинистых почвах размер лунки – примерно 60 см в диаметре и не менее 40 см в глубину. Обычно их делают круглыми с отвесными стенками.
• На тяжелой почве диаметр ям увеличивают, а глубину уменьшают (около 20 см). В этом случае рекомендуется сажать голубику в насыпной холм или гряду.

Чтобы избежать застоя воды у корней, на дне ямы делают дренажный слой из битого кирпича, щебня или керамзита толщиной около 10 см.

Саженец устанавливают на холмик в центре ямы, корни расправляют, присыпают заранее подготовленным субстратом, заглубляя корневую шейку на 3-5 см, и обильно поливают растение нехолодной отстоянной водой. Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги, приствольный круг мульчируют хвойным опадом или опилками.

• https://www.ogorod.ru/ru/sad/blueberry/20365/Posadka-golubiki-mesto-vremya-tonkosti.htm

Подготовка посадочной ямы – только полдела. Важно еще засыпать ее подходящим для голубики субстратом – эта культура очень требовательна к механико-химическим свойствам грунта.

Голубика предпочитает легкие супесчаные, песчаные или торфяные почвы. Может также расти на легком суглинке, а вот в тяжелую глинистую почву нужно обязательно внести песок или торф, чтобы сделать ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Грунт для голубики делают на основе верхового или смеси верхового и низинного торфа (5 частей), добавляя к нему хвойные опилки или опад (2 части) и песок (1 часть). Ни в коем случае нельзя заправлять субстрат органикой (перегноем, навозом, компостом или куриным пометом) и тем более вносить золу – вещества, понижающие кислотность почвы, для голубики губительны.

Это еще одна возможная причина отсутствия "прогресса" у посаженных вами кустиков голубики. Культуре подходит грунт с кислотностью 3,5-4,5 pH. Даже на торфяниках, где отлично растут щавель и хвощ, для голубики уровень кислотности может быть недостаточным.

При pH выше 5,0 симбиотический грибок, обитающий на корнях голубики и помогающий ей усваивать из почвы влагу и питательные вещества, погибает. Листья кустарника становятся мелкими и краснеют, он перестает развиваться и со временем может погибнуть.

Поэтому перед посадкой голубики рекомендуется проверить pH почвы и при необходимости повысить кислотность. При заблаговременной подготовке почвы можно использовать гранулированную или коллоидную серу: ее вносят под осеннюю перекопку, а весной высаживают кустики.

Если проблема выявлена уже после посадки голубики, потребуются быстрые способы подкисления. В этом случае можно применить серосодержащие составы:

• серной кислоты (10-15 мл на 10 л воды);
• электролита для аккумуляторов (30 мл на 10 л воды, достаточно для 1 кв.м);
• 9%-ной уксусной кислоты (100 мл на 10 л воды);
• щавелевой или лимонной кислоты (1 ч.л. на 3 л воды).

Для нормализации кислотности поливать кусты одним из перечисленных растворов нужно каждые две недели в течение всего лета.

• https://www.ogorod.ru/ru/sad/blueberry/17788/CHem-zakislit-zemlyu-pod-golubikoj-5-dostupnyh-variantov.htm

Для здоровья и активного роста голубики важно найти оптимальный баланс полива, избегая как пересушивания почвы, так и застоя воды, поскольку обе крайности могут привести к остановке роста и даже гибели растения.

Поливайте голубику два раза в неделю, используя ведро воды на каждый взрослый куст. Молодым саженцам влаги нужно меньше – можно расходовать ведро на 2-3 кустика. Разделите полив на два этапа: ранним утром дайте растениям половину нормы, а вечером после захода солнца – вторую.

Для плодоносящих кустов особенно важен полив во второй половине лета, т.к. недостаток влаги во время созревания ягод влияет на количество и качество текущего и будущего урожая (цветковые почки формируются на побегах текущего года).

В жаркую погоду частоту полива рекомендуется увеличить до трех раз в неделю и дополнительно опрыскивать крону кустов водой из мелкодисперсного распылителя в самые жаркие часы (примерно в 12-13 и 15-16 часов). Это поможет растениям справиться со стрессом и улучшит процесс фотосинтеза.

Из всех вредителей голубики майский жук, или хрущ, представляет для кустарника самую серьезную угрозу. Ущерб наносят не только взрослые особи, которые появляются в мае и питаются молодой листвой, но и личинки – толстые "червяки" белого, серого или желтоватого цвета с изогнутым в форме дуги туловищем.

При массовом распространении майские жуки могут полностью объедать листья, оставляя только толстые жилки. Одновременно они откладывают в верхнем слое почвы яйца, из которых к середине лета вылупляются прожорливые "гусеницы" и начинают подгрызать нежные корешки голубики.

Главный признак поражения – внезапное увядание куста. Отдельные побеги (а иногда и весь кустик целиком) начинают сохнуть, и растение погибает. Если не предпринять срочных мер по уничтожению вредителя, можно потерять большую часть кустов голубики.

Борьбу с хрущом вести нелегко. Проблема в том, что до момента окукливания личинка живет в почве 3-4 года, и все это время продолжает пожирать корни растений, прерываясь лишь на зиму. К тому же каждый год добавляются новые, едва вылупившиеся из яиц особи.

Поэтому обработку инсектицидами придется проводить систематически несколько лет подряд. Против взрослых насекомых кусты можно обработать раствором Актары или Конфидор Экстра, а избавиться от личинок помогут препараты Валлар, Землин, которые нужно заделывать в почву.

• https://www.ogorod.ru/ru/now/pests/13285/Majskij-zhuk-kakimi-rastenijami-pitaetsja-i-kak-borotsja-s-lichinkami-vreditelja.htm