Правильная формировка кроны: три главных приема для всех деревьев
Формирование кроны деревьев – это не менее важная работа, чем полив и подкормки. Хорошо сформированные деревья меньше болеют, дольше живут, лучше плодоносят и радуют садовода своим видом. Поэтому ростом и развитием каждого дерева нужно научиться управлять.
Если из года в год игнорировать обрезку сада, он постепенно превратится в лес: за деревьями будет неудобно ухаживать, кроны станут загущенными, отдельные ветви начнут отмирать, снизится качество и количество плодов, а с вредителями и болезнями будет сложно справляться.
Обрезка – основная и самая важная работа по формированию кроны. Однако иногда приходится прибегать и к другим приемам: отгибанию ветвей, прививке. Все эти операции помогут сформировать красивые и здоровые деревья, удобные для владельца сада.
Для обрезки и прививки нужно подготовить хорошо заточенные инструменты: садовый нож, секатор, пилу, сучкорез. Перед работой следует обязательно обработать лезвия инструментов спиртосодержащим дезинфицирующим средством.
Обрезка деревьев
Обрезка плодовых деревьев позволяет перенаправить питательные вещества к плодоносящим побегам, добиться хорошего освещения ветвей и стабильной урожайности. Чаще всего обрезку проводят дважды в год: осенью, после листопада, и весной, до начала сокодвижения. Большинство деревьев легче переносят частую и легкую обрезку, чем редкую и масштабную.
Скелет дерева формируют в течение 4-5 лет после его посадки. Когда формирование кроны закончится, ежегодно выполняют лишь санитарную и прореживающую обрезку. При прореживании кроны удаляют:
- больные, поломанные и засохшие ветви;
- побеги, загущающие крону и растущие внутрь нее;
- одну из трущихся друг о друга ветвей;
- жировые побеги (волчки), если они не могут быть использованы для замещения старых ветвей и пополнения кроны;
- старые, отплодоносившие ветви.
У большинства плодовых деревьев ежегодно нужно на 1/3 укорачивать однолетний прирост длиннее полуметра. Благодаря этому будут пробуждаться почки и у вас будет выбор, из чего сформировать крону в дальнейшем.
При укорачивании однолетних побегов срез делается над хорошо развитой почкой, которая "смотрит" наружу. Во время удаления многолетних ветвей срез делается "на кольцо", то есть по внешнему краю наплыва древесины в месте отхождения ветви от ствола, без оставления пенька.
При обрезке плодовых деревьев можно выбрать любую подходящую для формировки схему, но удобнее всего ухаживать за деревьями, которые сформированы в виде чаши или по разреженно-ярусной схеме.
Разреженно-ярусная крона предполагает наличие одного ствола (центрального проводника) и поочередное расположение скелетных ветвей. Чем выше ярус, тем короче должны быть ветки.
Крона в виде чаши формируется из 3-4 скелетных ветвей, которые расположены относительно ствола под углом 60-90 градусов. Центральный проводник при этой формировке вырезают. При этом ветви должны быть расположены с разных сторон дерева и отходить от ствола поочередно.
Какую бы форму кроны вы ни выбрали, существуют определенные правила, которых нужно придерживаться, если мы хотим, чтобы обрезка приносила дереву только пользу.
Итак, основные правила обрезки:
- начинать обрезку дерева нужно как можно раньше и проводить ее ежегодно;
- при обрезке важно поддерживать очередность ветвления: оставлять между скелетными ветвями расстояние как минимум 20 см;
- деревья следует обрезать так, чтобы все побеги хорошо освещались и заполняли пространство кроны равномерно;
- чем выше ярус, тем меньше должно быть количество ветвей;
- верхние ветки не должны затенять нижние.
Чтобы ветки не обламывались под тяжестью плодов, не стоит оставлять побеги, которые растут под углом меньше 45 градусов от ствола: их следует срезать или отгибать.
После проведения обрезки все ветки под деревьями нужно сразу убрать и сжечь в специально отведенном месте. А подсохшие места срезов и спилов следует обработать бальзамом Искусственная кора, пастой БлагоСад или другой имеющейся в наличии садовой замазкой.
Отклонение ветвей
Фото с сайта sagentci.com
Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветви к вертикали, тем быстрее она растет вверх и формирует меньше плодовых почек. И наоборот: чем больше ветвь отклонена к горизонтальному положению, тем медленнее она растет и сильнее обрастает укороченными побегами, на которых закладываются цветковые почки. Поэтому отгибание ветвей помогает управлять ростом дерева, стимулирует плодоношение, а также позволяет раскрыть крону и добиться хорошего освещения всех ветвей.
Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей составляет 50-60 градусов. В первую очередь стоит отгибать ветви, которые расположены под углом менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.
Способы отклонения ветвей дерева
Ветви закрепляют в горизонтальном положении, подвязывая их веревкой или широкой прочной лентой к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю. Можно использовать распорки из досок или проволоки, а также подвешивать к ветвям грузы. Чтобы не повредить древесину, под веревку подкладывают полоски мешковины или другого плотного материала. Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), веревки снимают, поскольку они могут врезаться в кору.
Отгибать можно не только скелетные ветви, но и волчки. Предположим, что мы удалили крупную скелетную ветвь, и на этом месте выросли волчки. Если мы часть волчков удалим, а некоторые начнем отгибать, приводя их в горизонтальное положение, то рост побегов замедлится и на них начнут формироваться плодовые почки.
Прививка плодовых деревьев
Прививка позволяет заполнить пустующие промежутки в кроне, исправить ее форму, омолодить дерево и получить на нем плоды другого сорта. Садоводы часто применяют прививку для повышения урожайности и устойчивости растений к болезням и суровым климатическим условиям.
Черенки для прививки (привой) заготавливают осенью или ранней весной, до набухания почек, и хранят во влажном субстрате в холодном погребе или под снегом. Во время хранения нельзя допускать прорастания черенков. Лучший прививочный материал – однолетние побеги длиной 13-20 см и толщиной не менее 5-6 мм, с тремя или четырьмя вызревшими почками.
Прививку можно делать в ветви кроны, в штамб, в пень, штамбовую и прикорневую поросль. Штамб и толстые ветви дерева прививают способом за кору, или в расщеп, а такие ветки, которые по толщине равны толщине черенков, прививают методом копулировки: делают на привое и подвое косые срезы, соединяют и фиксируют ветки.
Копулировку начинают проводить до распускания почек. Сначала прививают косточковые деревья, а затем – семечковые. Прививки в расщеп также делают до начала пробуждения почек: с подвоя срезают верхушку, рассекают его вдоль, затем в щель вставляют черенок-привой. Наиболее подходящее время прививки деревьев за кору – период активного сокодвижения (конец апреля − первая половина мая).
Формирование кроны дерева – интересная и творческая работа, которой стоит уделять внимание каждый год. Не нужно отчаиваться, если ваши деревья долгое время росли без особого ухода. Ведь омолодить и привести в порядок можно даже старый запущенный сад.
