Высаживаем луковичныеВносим удобрения в грядыДачнику выходного дня и не толькоГотовим теплицу к зиме"Заряжаем" деревья водой16+БЕСПЛАТНОдачникаКАЛЕНДАРЬ11 сентября 2020Следующий номер 1 октября 20202 В огородеВторая половина сентября в огороде традиционно отводится под уборку и подготовку гряд и теплиц к зимовке. Разберемся, что делать и в какой последовательности.5 дел, которые займут не больше часа1 В третьей декаде сентября высадите лук-севок.2 Подготовьте мульчирующие материалы для более поздних работ.3 Уберите с гряд и междурядий все растительные остатки.4 Снимите последний урожай тыкв, кабачков, патиссонов и уберите на хранение.5 Обменяйтесь с другими огородниками семенами понравившихся сортов томатов, перцев, огурцов и других овощей. Что делать в теплице осенью – Работы сезона 9Уберите оставшиеся свеклу, морковь, корневой сельдерей, картофель. 9Перекопайте гряды, на которых нет сидератов. Не разбивайте комья земли. 9Внесите в пустую землю осенние удобрения (30-50 г суперфос-фата и 20 г сернокислого или хлористого калия на 1 кв.м или по 2 ведра компоста и 2 стакана золы на 1 кв.м). 9Подготовьте гряды для подзимних посевов. 9Рассортируйте картофель. самые важные работы в конце сезонаОГОРОД.RU 3Правильная консервация теплицы на зиму – залог ее долгой службы и хороших урожаев. Что и когда нужно сделать с этой постройкой, чтобы она не превратилась в рассадник болезней и не раз-валилась раньше времени?помощью раствора ортофосфорной кислоты или препарата Пекацид и его аналогов. Заполните им систему и оставьте на 2-3 часа, а затем промойте водой под сильным напором и просушите.Если в теплице в летнее время стоят бочки с во-дой, опустошите их и продезинфицируйте анало-гичным средством, а на зиму оставьте пустыми. Капельные ленты с систем капельного полива так-же желательно снять и убрать. Смените или обеззаразьте почвуПочва в теплице эксплуатируется активно, нака-пливая в себе остатки фунгицидов, инсектицидов, удобрений и солей. Из-за этого за несколько лет она становится непригодной для выращивания растений и превращается в рассадник болезней и вредителей. Лучшим решением будет смена грун-та каждые 2-3 года. Снимать необходимо слой тол-щиной 25-30 см (на штык лопаты), причем перед этим нужно убрать мульчу, если таковая имелась.Для начала нужно понять, что обслуживать теплицу вам предстоит каждый год, причем неважно, ка-кая именно у вас модель. И деревянные, покры-тые пленкой, и поликарбонатные, и отапливаемые теплицы ждут от вас схожих работ, пропускать кото-рые не стоит.Прежде чем приступать к сезонным работам по очистке теплицы, удалите из нее все растительные остатки. При низких температурах растения все равно не дадут новых цветов и завязей, а вот мешать вам будут. Кроме того, отремонтируйте все, что собирались, выньте опоры, кустодержатели и настеленные дорожки или ограничители гряд.Отключите электричество и снимите датчикиЕсли в вашу теплицу проведен свет или электри-ческая система обогрева, в ней установлены дат-чики температуры и влажности, то на зиму все необходимо обесточить. Перепады температуры и сырость межсезонья способны испортить неде-шевую технику, поэтому все датчики нужно снять и убрать в сухое отапливаемое помещение.Промойте и просушите поливную системуЗамерзая, вода может разорвать трубы и соеди-нения, а значит, систему полива; если у вас тако-вая имеется, на зиму ее необходимо просушить. Однако перед тем как приступать к продувке труб, почистите и обеззаразьте их. Сделать это можно с 4 Если заменить тепличный грунт невозможно, при-дется его реанимировать. Для начала дезинфи-цируйте грунт биопрепаратами, которые, помимо подавления микроорганизмов, оздоравливают по-чву, например, Фитоспорин-М, Фитоцид-р, Байкал ЭМ-5, Бактофит, Триходерма Вериде и т.п. Их вно-сят в землю за две недели до осенних заморозков на глубину 5-10 см. Весной обработку можно по-вторить. Затем на каждый кв.м внесите 40-50 кг компоста или перепревшего навоза и проведите глубокую двухуровневую перекопку. Затем про-лейте почву препаратами, ускоряющими разложе-ние и гумификацию растительных остатков.Для тех, кто не боится приложить дополнительные усилия, хорошим вариантом станет сооружение в теплице теплых компостных гряд. Для этого в выко-панные траншеи вносят слой свежего навоза тол-щиной 15-25 см, сверху слой растительных остат-ков толщиной 25-30 см, а в конце засыпают 20 см грунта или готового компоста. За осень и начало весны содержимое траншей начнет разлагаться, и весной вы получите готовую теплую гряду с плодо-родным грунтом.Если теплицу вы освободили от посадок уже в на-чале сентября, можно улучшить грунт в ней и с по-мощью сидератов. Посадите масличную редьку, овес, горчицу или другой быстрорастущий холодо-стойкий сидерат, а перед самыми холодами скоси-те зеленую массу и заделайте ее в почву.Внесите удобренияВносить в грунт осенью стоит не только органику, но и комплексные минеральные удобрения. Если ваша теплица круглый год остается накрытой и не подвергается влиянию дождя и снега, можно внести калийные и фосфорные удобрения уже в сентябре-октябре. Они постепенно растворятся во влажной почве, но не вымоются из нее и весной будут доступны для растений. В среднем вносят 40-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия на 1 кв.м грунта.Промойте и дезинфицируйте каркас и стеныЧтобы избавиться от грибков, бактерий и зимую-щих вредителей, стены теплицы нужно тщательно промыть мыльным раствором, причем как из-нутри, так и снаружи. Чтобы раствор стал более действенным, в него стоит добавить медный или железный купорос.Затем теплицу нужно закрыть и зажечь внутри серную шашку Климат, установленную на кирпич или иную ровную твердую негорю-чую поверхность. Хотя горит шашка несколько часов, за-ходить в теплицу нельзя трое суток, чтобы не надышаться сернистым ангидридом. По-сле применения шашки теплицу нужно тщательно проветрить, еще раз вымыть от копоти, а затем внести препараты, способствующие восстановлению плодородия почвы (например, Байкал ЭМ1, Био-комплекс БТУ Оздоровитель почвы и др.), т.к. в ре-зультате окуривания наряду с болезнями погибают многие полезные грибы и бактерии.В теплицах, каркас которых изготовлен из неокрашенного металлопрофиля, использовать серные шашки нельзя, т.к. это приведет к образованию коррозии.Деревянные детали каркаса нужно опрыскать или покрасить 3%-ным раствором медного или желез-ного купороса, чтобы защитить от гниения и пато-генных грибков. Особенно тщательно этим же рас-твором стоит обработать стыки, щели, трещины и прочие укромные места, где охотно устраиваются на зимовку вредители.ОГОРОД.RU 5Установите опорыЕсли с пленочными теплицами все просто, и на зиму укрывной материал с них снимают и хранят отдельно, то с поликарбонатом есть нюансы. Сни-мать его каждый год не имеет смысла, а вот остав-лять на крыше опасно – под слоем снега он может сломаться.Чтобы этого не произошло, нужно либо регулярно счищать снег с теплицы, либо установить внутри подпорки. Первый вариант сложнее, но действен-нее – приезжать в сад после каждого обильного снегопада и все счищать непросто, но так вы точ-но оградите теплицу от поломок. Если такой воз-можности нет, сколотите конструкции, похожие на гигантские швабры или буквы Т и установите их так, чтобы на горизонтальную перекладину опи-рался кусок поликарбоната на скате крыши.Подготовка теплицы к зиме может занять у вас целые выходные, однако отказываться от нее нельзя. К тому же все работы приходятся на осенний период после уборки урожая, когда дел на участке становится все меньше. Поверьте, это время не будет потрачено даром, и весной вы сможете со спокойной совестью высаживать зелень и рассаду в чистую и безопасную теплицу.Проветрите теплицуПосле дезинфекции теплицу необходимо про-ветрить, открыв двери и форточки настежь. Чтобы влага не застаивалась внутри, дверь желательно оставить открытой на всю зиму, а чтобы каркас не перекосило, ее можно и во-все снять.Можно снять поликарбонат с теплицы полностью и убрать его на зиму в сухое место.Кстати, некоторые огородники разбирают тор-цы поликарбонатных теплиц на холодное вре-мя года, а обратно собирают в конце февраля или начале марта, т.е. за 3-4 недели до начала работ в теплице.6 В садуРаботы сезона5 дел, которые займут не больше часа1 Замульчируйте приствольные круги под кустарниками перегноем или компостом – толщина слоя не менее 15 см.2 Снимите с деревьев все мумифицировавшиеся и гнилые плоды, сожгите их.3 Если еще не подкармливали плодовые деревья, сделайте это сейчас. Примерные нормы: органика (перепревший навоз или компост) – 4-5 кг на 1 кв.м почвы в приствольном круге; суперфосфат – 70-100 г, хлористый калий – 30-40 г.4 К концу сентября выкопайте те подвои, корневая шейка которых не менее 7 мм в диаметре. Укоротите подвои на 25-30 см и уложите в емкость, пересыпая каждый ряд смесью влажного песка и опилок. Поставьте контейнеры в прохладное место, например в подвал, и оставьте там до прививки.5 Закупите фунгициды для осенней обработки сада. Это может быть как медный или железный купорос, так и более современные препараты.Конец сентября – начало листопада. А значит, пора готовиться к осенней об-резке сада. Что вам понадобится, какие деревья пора "подстричь" и как сфор-мировать крону правильно – разбира-емся со схемами. 9Продолжайте высадку молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников. 9Удалите засохшие ветви на кустах и деревьях до начала листо-пада, пока они хорошо заметны, срезы обеззаразьте 1%-ным раствором медного купороса и покройте живицей, Благосадом или РанНетом. 9Если сентябрь был сухим, в конце месяца проведите влаго-зарядный полив, промочив землю на глубину 30-40 см под кустами и 50-80 см под деревьями. 9После затяжного дождя почистите стволы и скелетные ветви деревьев от мха и лишайника жесткой щеткой – так будет легче побелить их. Под деревьями на время чистки расстелите плен-ку, чтобы собрать и сжечь все упавшее. 9Проверьте кислотность почвы под деревьями и при необходи-мости внесите в грунт золу, мел, доломитку или другие раскис-ляющие материалы.Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинкахОГОРОД.RU 7Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прорежи-вания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.Как обрезать плодовые деревьяМожно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется луч-ше? Теоретически можно – сад ваш, и ответ-ственность за него несете только вы. Тем бо-лее что "канонических" правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.Однако ознакомиться со стандартными схема-ми для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочны-ми процедурами и остаться без урожая.Типы крон деревьевСуществует несколько наиболее распространен-ных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомим-ся с ними.Регулярная обрезка и формирование кроны пло-дового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их дол-гого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, спле-тенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.Когда же и как обрезать фруктовые деревья, что-бы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.Когда обрезать плодовые деревьяПрактически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайно-сти, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Ле-том (особенно поздним) стремятся избегать об-резки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устране-ние последствий "операции".Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осе-ни (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрез-ка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древеси-на хуже заживает.8 Разреженно-ярусная кронаВид свободной полусферической (округлой) кро-ны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен со-стоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже располо-женных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.В итоге получаем взрослое дерево высотой не бо-лее 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиноч-ное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с бо-лее раскидистой кроной оно меньше; с компакт-ной – соответственно, больше).считается универсальной и самой доступ-ной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.при формировке плодового дерева не-обходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требователь-ных к количеству солнечного света.Подходит практически для всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.Мутовчато-ярусная кронаВид свободной полусферической кроны, при фор-мировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее остав-ляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отме-ряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 поч-ки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаля-ем лидерный побег.В результате на третий год мы получаем сформи-рованный саженец с двумя-тремя ярусами.+–В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближен-ными мутовками по несколько штук, где расстоя-ние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).ОГОРОД.RU 9Далее следует ежегодно удалять новые побеги, по-являющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.быстрота и простота формирования кроны деревьев.большое количество ветвей первого поряд-ка может угнетать развитие самого ство-ла; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.Подходит практически для всех плодовых дере-вьев, однако в результате формируются доста-точно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.Безъярусная кронаВид свободной полусферической кроны, при фор-мировании которой 5-8 основных ветвей раз-мещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный про-водник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.+–+–В течение 3-4 лет после посадки закладывают оче-редные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения ве-ток от ствола был не менее 45 градусов – это спо-собствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать коро-че соседних, чтобы не было конкуренции за сол-нечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвле-ния можно добиться получения достаточно мало-габаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.прочность скелета кроны; хорошая осве-щенность всех ветвей.необходимость строгого соблюдения "ие-рархии" ветвей по длине и толщине при об-резке; длительный период формирования кроны.Подходит для сильноразветвленных деревьев либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.Next >