Прореживать или укорачивать: тонкости обрезки плодовых деревьев

Если не формировать дерево, то оно начнет стремительно расти вверх, его крона станет слишком густой, с большим количеством вертикальных, конкурирующих ветвей, на которых закладывается мало плодовых почек. Такие деревья неудобны для садовода: плоды собрать сложно, обработать практически невозможно. Поэтому обрезку нужно проводить ежегодно.

Крона должна быть сформирована в первые 3-5 лет после посадки дерева – это самый ответственный период. Разреженно-ярусная крона предполагает наличие одного ствола (центрального проводника) и поочередное расположение скелетных ветвей. Чем выше ярус, тем короче должны быть ветки. Крона в виде чаши формируется из 3-4 скелетных ветвей, которые расположены относительно ствола под углом 60-80 градусов. Центральный проводник при этой формировке вырезают. А скелетные ветви должны быть расположены с разных сторон дерева и отходить от ствола поочередно.

Обрезка взрослых деревьев сводится к прореживанию и корректировке кроны. Рассмотрим подробнее основные принципы обрезки. 
 

Крона любого плодового дерева должна быть раскрыта, чтобы все побеги хорошо освещались. Если крона загущена, то процесс фотосинтеза становится малоэффективным: листья, находящиеся в тени, лишь потребляют питательные вещества, не участвуя в синтезе углеводов. Кроме того, загущенная крона плохо проветривается, что способствует развитию различных грибковых заболеваний.

Во время прореживания кроны удаляют:

• больные, поломанные и сухие ветки;
• трущиеся побеги;
• побеги, растущие внутрь кроны;
• волчки ("жировые побеги"), если они не будут использованы для пополнения кроны;
• ветви, отходящие от ствола под углом менее 45 градусов, поскольку они часто ломаются от тяжести плодов;
• конкурентные ветви.

Прежде чем приступать к обрезке плодового дерева, внимательно его осмотрите. В первую очередь удалите больные, поломанные и сухие ветки, пеньки, а также те слабые побеги, которые направлены внутрь кроны. 

Побеги не должны перекрещиваться, соприкасаться и тереться друг о друга, поскольку это рано или поздно приведет к повреждению коры. Ветви, которые правильно расположены и хорошо освещаются, можно укоротить, чтобы стимулировать развитие плодовых образований. А те побеги, которые направлены в центр кроны, лучше срезать "на кольцо".

Если дерево сформировано неправильно или долго росло без обрезки, среди скелетных ветвей, вероятно, будут такие, которые создают конкуренцию центральному проводнику и растут близко друг к другу. Загущающие крону скелетные ветви срезают "на кольцо", не оставляя пеньков. А удачно расположенные – переводят на боковые ответвления или почки, направленные наружу. 

При обрезке побега на боковое ответвление срез выполняется по оси оставленной ветви.

Чтобы не повредить кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветвь по внешнему краю камбиального кольца – наплыва древесины в месте отхождения побега от ствола.

Если на дереве много веток, расположенных вертикально и загущающих крону, обрежьте наиболее сильнорослые побеги до бокового ответвления, чтобы перевести точку роста на молодой побег, направленный наружу. Старайтесь избавляться от вертикальных побегов, поскольку они быстро растут, но закладывают мало плодовых почек. Горизонтальные побеги растут медленнее, но при этом лучше плодоносят.

Итак, основные правила обрезки:

1. При обрезке поддерживайте очередность ветвления: оставляйте между скелетными ветвями расстояние как минимум 20 см.
2. Обрезайте деревья так, чтобы все побеги хорошо освещались и равномерно заполняли пространство кроны.
3. Чем выше ярус, тем меньше должно быть количество ветвей.
4. Более интенсивно обрезайте ветви среднего и верхнего яруса. А нижний нуждается в минимальной обрезке.
5. Следите, чтобы верхние ветки не затеняли нижних.
    

Укорачивают ветви для того, чтобы подкорректировать форму кроны, сдержать ее размах и стимулировать формирование плодовых образований. Эту операцию проводят ранней весной, до начала распускания почек. 

Однолетние побеги длиннее полуметра укорачивают наполовину или на треть, следуя принципам соподчинения ветвей. Благодаря этому будут активно пробуждаться почки и отрастать плодовые веточки ниже места среза. Благодаря этому у нас будет выбор, из чего сформировать крону в дальнейшем. 

Очень слабое укорачивание побега не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное – ведет к загущению кроны.

При укорачивании однолетних побегов срез делается над хорошо развитой почкой, которая "смотрит" наружу. Если мы правильно выберем положение верхней почки, то будущие побеги продолжения будут развиваться в нужном нам направлении.

Даже ростовые побеги, растущие на скелетных ветвях, тоже можно не вырезать полностью, а оставить 2-3 почки, чтобы там появились плодовые веточки. Но при этом вся крона должна быть хорошо освещена.

Чтобы сдержать высоту кроны и облегчить сбор урожая, периодически укорачивайте скелетные ветви и центральный проводник – переводите точку роста на хорошо развитый нижерасположенный побег. Многие плодовые деревья на высокорослых подвоях растут ввысь очень интенсивно – поэтому верхние побеги укорачивайте сильнее, чтобы они не затеняли нижние ветки. Это будет стимулировать ветвление, сдержит высоту и размах кроны.

Деревья легче переносят частую и легкую обрезку, чем редкую и масштабную. Как правило, санитарную обрезку плодовых деревьев проводят осенью, после листопада, когда все побеги хорошо просматриваются. Старайтесь провести осеннюю обрезку не позже, чем за две недели до постоянных морозов, чтобы деревья успели восстановиться и подготовиться к холодам. 

К формированию и прореживанию кроны лучше приступать в конце зимы или ранней весной, когда морозы уже отступили, а сокодвижение еще не началось. Но в этот период нужно внимательно следить за прогнозом погоды: если сразу после обрезки ударят сильные морозы, то некоторые деревья, особенно молодые, могут пострадать.

В южных регионах деревья можно обрезать и зимой, если температура воздуха не опускается ниже –7°С.

В летнее время можно прищипывать или удалять зеленые побеги, чтобы улучшить вентиляцию кроны. И, конечно, независимо от времени года нужно удалять побеги с признаками болезней, а также те ветки, которые сломались от сильного ветра, от тяжести плодов или при других обстоятельствах. 

Не стоит забывать, что любая рана на растении – это "ворота" для инфекции. Патогенные грибы и бактерии особенно активно распространяются в сырую погоду. Поэтому старайтесь проводить обрезку в солнечную погоду и сразу после работы убирать из сада все обрезанные ветки, а также подгнившие или мумифицированные плоды. 

Подготовьте для работы лестницу и садовые инструменты: секатор, сучкорез, садовую пилу и обрезочный нож. Они должны быть острыми и удобными. Тупой инструмент повреждает кору, оставляет неровные срезы, где впоследствии могут поселиться вредители и фитопатогены. Если сад находится в запущенном состоянии и деревьев много, то есть смысл приобрести аккумуляторную пилу.

Перед работой обязательно продезинфицируйте лезвия всех инструментов, чтобы не занести инфекцию. Для этого можно использовать любое аптечное дезинфицирующее средство на основе спирта, гуанидина или четвертичных аммониевых соединений (Алмадез, Септоцид Синерджи, Септаль, Септолит-Антисептик и др.). В идеале инструменты нужно обрабатывать после обрезки каждого дерева.

После проведения обрезки обработайте все раны на деревьях размером более 1 см тонким слоем садовой замазки. Для этих целей можно также использовать пасту БлагоСад, РанНет или бальзамы Живица, Искусственная кора и проч. Обработка срезов ускорит их заживление и защитит ткани дерева от попадания патогенных микроорганизмов и насекомых.